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2014年11月7日金曜日

柄物の壁紙を砂壁に貼る

柄の入った壁紙を貼りました。
以前に貼った壁紙は表面に塗り壁にコテで模様を付けたようなテクスチャーがありましたが、柄はなく、継ぎ目を気にすることなく貼ることができました。
しかし、今回は柄があるので繋ぎ目を意識して貼らないと駄目です。
といっても、今回貼ったのは柄の繋ぎ目が目立ちにくい、不自然になりにくいものですが。
なので、ほとんど繋ぎ目は気にせずに貼ってしまいました。

壁紙を貼る前の準備

今回、壁紙を貼ったのは砂壁です。表面が凸凹の砂壁に直接壁紙を貼るわけにはいかないので、表面を平らにする必要があります。
砂壁にペンキを塗った時と同様に、まずアクドメールというやつを塗りました。今回はさらに壁補修用のパテを塗って、表面を整えました。
砂壁専用のパテもあるみたいですが、近所に売っていなかったのでセメダインのパテを使いました。
これはすっごく使いやすいです。
壁にパテを塗る時はでっかいヘラが必要です。


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砂壁は見た目以上に凹凸があるので、パテがガンガン吸い込まれていくので沢山用意した方がいいと思います。
今回、壁紙は余裕をみて7m買いましたが、セメダインのパテは1kgを2つと、以前に使った残りを使いきりました。
真面目に平らにするなら、もうちょっと必要なくらい。多少、表面の凹凸が残ってもいいのであれば2kgでギリギリというくらい。
アクドメールを塗って、パテを塗ってある程度砂壁の凹凸を均して、しっかり乾燥したあとは、ようやく壁紙です。

壁紙を貼る

壁紙は楽天の壁紙屋本舗で生のり付きを買いました。
ホームセンターでものり付きの壁紙は売っているのですが、異常に高いです。
のりが付いていないやつは、そんなに高くありませんが、種類がありません。
ホームセンターの、のり無し壁紙は1mあたり80円くらいでのりを付けてくれるようなので、ホームセンターに在庫があるような定番の壁紙ならそれでいいかもしれません。
今回はヘンテコな柄物を通販で手に入れました。

のり付きの壁紙は、のりが乾くと使えなくなるので、届いたらできればさっさと貼る必要があります。
2~3週間以内に貼れ、ということですが、時間に余裕があるのであれば、下処理をしてから注文した方が安心だと思います。

柄物は長さに注意

壁紙自体は以前にも貼った経験がります。
経験がありますが、前回貼った壁紙はテクスチャはあるものの無地のものであり、柄のくり返しなんかは気にせずに貼れました。
しかし、柄物は絵柄を合わせて貼る必要があります。

ところで、(国産の)壁紙の柄は大抵46センチで繰り返すようです。
柄をきっちりと合わせるのであれば、それを考慮して壁紙を買う必要があります。
決して最短で買ってはいけません。
柄は46センチで繰り返すので、例えば国産壁紙を3列(幅270センチくらい)貼るなら、壁の高さ×3に加え46センチ×3のマージンを考えて壁紙を注文する必要があります。
要するに数メートル余分に買っておけということです。

今回はよく考えずに買ったので、柄をしっかりとあわせるには壁紙が全然足りないので、適当にごまかして貼りました。
結果としては、これが意外と上手く行って、柄の繋ぎ目が遠目にはわかりません。繋ぎ目を探せばすぐにわかりますが、探さなければ気がつかない程度です。

まとめ

というわけで、砂壁に壁紙を貼りました。思っていたよりも簡単で、綺麗に貼れました。
パテを塗る一手間がありますが、パテを塗ることは難しくありません。
壁紙も道具があれば、案外綺麗に貼ることができます。
柄物は難しいと思いますが、1回壁紙を貼って慣れた後の二回目なら、それなりに出来そうな気はします。

2014年7月31日木曜日

柱にステインを塗ってみた

砂壁に色を塗って、白木の柱を漂白し、次にやるのは後回しにしていた柱の塗る部分をどうするか。
ペンキかステインかで悩んでいましたが、ステインを使うことにしました。
ステインというのは、顔料?が染みこむことで木に色がつくやつです。
元々はオイルステインという油性のものですが、水性のステインというのもあります。
オイルステインを中心に使いましたが、水性ステインも一部使いました。

オイルステインと水性ステインを使ってみてわかったことは
水性ステインはオイルステインと比べると
・扱いが楽
・色が薄い
・匂いがしない
ということ。

水性ステインはチューブに入ったnuroというやつを使ったのですが、これが楽ちんなのです。
チューブのステインを布にとって、それを塗りつけるという使い方をするので刷毛もいらないし、水性なのでうすめ液もいりません。
余計なところに付いても、すぐに拭き取れば色もほとんど残らない。
この色が残らないっていうのは、そもそも色が薄い、色を付けにくいということでもあります。
マホガニーの赤っぽい色を使ったのですが、1回ではほとんど色が付きません。
3回くらいやって、ようやくマホガニーっぽいような色になりました。



白木を綺麗にしてからステインをつけたらこんな感じになりました。
白木のアク洗いはこちらに書きました。
洗剤とオキシドールで出来る白木の漂白、アク洗い

一方のオイルステインは、ほぼ黒に近い茶色を使ったのですが、一発でほぼ真っ黒。
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その代わり、余計なところに付いたら取れないのでしっかりとマスキングが必要ですし、刷毛を洗うにはうすめ液が必要だし、手に付いたらなかなかとれません。
あとはオイルステインは匂いがかなり残ります。今回は室内の柱に使ったので、気になりました。
匂いは窓を開けて時間が経つのを待つほかありません。
そのうち気にならなくなります。

あとは、水性の方は何度も塗るため割高のような気がします。
一度塗りで、うっすらと色を付けるなら水性の方が楽ちんで向いていますが、しっかりと色を付けるならオイルステインを使った方が早いし、安い気がします。

というわけで、壁に続き白木の柱にも手をつけました。
基本的にオイルステインを使いました。
マスキングテープを貼って、刷毛でペタペタ塗っていきます。
ペンキと違って1回塗ってしまえば、十分です。
塗ってから少し時間を置いて、布で拭きあげてよけいなステインを取り除きます。
余計なステインをしっかりと拭きあげないと、手や服などに色移りします。
ちゃんと拭き取ってからは色移りしません。
色が濃いオイルステインは拭きあげたら大丈夫ですが、水性ステインの方はなんとなく、いつまでも色移りする気がしたので、上からワックスを塗りました。
ワックスを塗ると当然テカテカになるのですが、テカテカにする予定じゃなかったので、その点は不本意ですが、薄くワックスを塗ったあとに擦って剥がし、その上から蜜蝋を塗るなど、色々工夫するとテカテカしないのも出来るみたいです。
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当然といえば当然ですが、白木を洗剤でしっかり洗ってからオイルステインを使った方が綺麗になります。
ただ、汚れたままオイルステインを使うと木目がハッキリと出てくるような気がするので(汚れている部分にはステインが染み込みにくく、染み込みやすい部分との差がでる、たぶん)、どっちがいい、というのはないかもしれません。
でも、ちゃんと洗ってからステインを付けた方がスベスベになって手触りがいいので

あと、ステインは染み込まないと色が付きません。
具体的にはニスが塗ってある部分は、ニスがステインをはじくので、顔料が染み込まず色が付きません。
なのでニスが塗ってある部分はニスを落としてからステインを塗ることになるのですが、しっかりとニスを落とすのは物凄く大変です。
ニスを40番か80番の紙やすりでガリガリと適当に落として(適当にニスを残して)、その上からオイルステインを使うと、ニスが残っていたり残っていなかったりで、面白い感じになります。
ですが、ニスの上に残ったステインをしっかりと拭き取らないと色移りしちゃいます。
ニスが付いていたら、ペーパーで擦ったあとにニスを落とす溶剤があるのでそれを塗って、皮はぎのようなものでニスをこそげ落とすのが、本来のやり方みたいですが、かなり大変です。
ニスが付いいる部分は他の方法を考えた方がいいかもしれません。

2014年7月16日水曜日

アイロンで貼るふすま紙と障子紙、襖は市松格子にしてみた

アイロンで貼るふすま紙と障子紙を使ってみました。
どちらもアイロンで熱をかけると溶ける接着剤が付いた紙です。
同じようなものですが、結構違います。
ふすま紙は初めてでも貼れると思います。
しかしアイロンで貼る障子紙は難易度が異常に高い。
糊で貼る方がずーっと簡単でキレイに貼れます。
なぜアイロンで貼る障子紙の難易度が高いのかというと、一つは粘着力。
アイロンで貼る障子紙は接着剤が付いている面が見える部分になりますが、ふすま紙の方は接着剤が付いている面は全く見えない。
なので、ガッツリ接着剤が付いているのですが、障子紙の方はほんの少し付いているだけ。
なので、粘着力が弱い。
粘着力が弱いため、貼ってもピンっとならずにシワがでます。
シワにならないように引っ張りながら貼ろうとすると、接着したはずの部分が剥がれます。
粘着力が弱いから。
なので、結局最期は糊で貼りました。
障子用の糊は塗りやすい容器になっているので、簡単で安い。
障子紙は糊で貼るのが一番です。

で、ふすま紙です。
これも慣れるまでは案外上手く貼れません。
最初は綺麗に貼れたと思うのですが、時間が経つとポコっと空気が。
うまく接着していない部分に空気が残っていまうのです。
空気が残った部分に再びアイロンをかけても、空気は別の部分に残りやすい!
何度か貼ったところ、中心からシワを伸ばすようにアイロンをかけると空気が外側に逃げて、空気が残りません。
そういう説明が書いてあるのですが、やってみないと実感できませんでした。
シャツにアイロンをかけるのとは違って、かなりゆっくりとアイロンを動かすとキレイに貼れます。
あと、アサヒペンと他のメーカーのを使いましたが、アサヒペンがくっつきやすいのでオススメです。
見た目も接着剤部分が厚そうです。
スチームアイロンじゃなくても大丈夫と書いてありますが、スチームを使った方がしっかり貼れるのでスチームが使えるなら使った方がいいです。
ただ、スチームを使うと夏はクソ暑い。
アイロンで貼るふすま紙は1枚1000円くらいなので、費用対効果はかなり高いDIYだと思います。

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ふすま紙は何種類か柄があるのですが、クソみたいなのがほとんど。
なので、ふすま紙の上から別のふすま紙を貼ることで市松格子に。
白いふすま紙を貼って、その上に正方形に切ったふすま紙を貼りました。


ふすま紙を正方形に切る作業と、切ったふすま紙を真っ直ぐ綺麗に貼る作業が結構しんどいですが、中々悪くないと思います。
上から貼るふすま紙はアサヒペンの細長いやつを使うと、切るのが楽です。
青を使いましたが、赤とか緑とか大きいふすま紙には無い色があるのも市松格子向きじゃないかと思います。
天袋用ふすま紙というのも細長いので市松格子にするのに向いている気がしますが、色の付いたやつは見つかりませんでした。
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よく見ると真っ直ぐじゃないし、正方形でもないのですが、そんなに目立たないと思います。

2014年6月2日月曜日

洗剤とオキシドールで出来る白木の漂白、アク洗い

壁を塗ったので、次は柱の部分をどうにかします。
壁は白で柱は色濃く、と決めていたのでペンキで塗るかステインで色を付けるか、決めていましたが、どちらにするかイマイチ決めきれません。なので、塗るところは後回しに。
壁を塗った部屋は柱にも色を付けることを決めていましたが、砂壁を塗らない部屋は柱も塗りません。
塗らないかわりに、白木の柱を綺麗にすることにしました。

白木を綺麗にする方法なんて全く知りませんでしたが、ホームセンターをプラプラしていたら白木漂白クリーナーというのを見つけました。
漂白!とは想像もしていませんでした。
ネットを検索してみると、白木の漂白はアク洗いとも呼ばれ、色々見つかります。
アク洗いで画像検索すると、まるで新品になったような比較写真が沢山でてくるかと思います。
画像検索すると、これはすごい!となるはず。
ということで、アク洗いもしてみたくなったので、試してみました。

アクというのは壁とか天井に出来るシミみたいなやつがアクです。
木材の他には塗り壁にも出るようで、砂壁を塗る前に下地としてアクドメールという製品を塗っています。
アク洗い用の製品は2つくらいあり、高い方がより効果が高いみたいなので、そっちを買いました。
高いといっても2000円くらい。
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柱などにだけ使う予定なので、一つあれば十分な量があります。

白木漂白セットの箱の中身はA液とB液、それに受ける容器と刷毛、ブラシ。
使い方は、まずA液とB液を混ぜる。
混ぜたら刷毛で塗り、ブラシで擦り、布で拭く。
そうしたら、また刷毛で塗る。
時間を置いて、布で拭いて出来上がり。
最初のブラシで擦って布で拭くのは、表面の汚れを落とすため。
その後、もう一度塗るのは漂白のため、たぶん。

使ってみると、最初のブラシで擦った時に汚れがガンガン落ちるのがわかります。
木目の隙間につまっていたのか、ブラシでこすると黒いものがポロポロと出てくるのです。
気持ちいいくらい汚れが落ちて、シミのようなものがとれました。
次の漂白の方は色が変化するまで時間がかかるので、地味でわかりにくい。
拭きとって、乾くまでにまた時間がかかるのでわかりにくい。
わかりにくい。けど、確かに色が落ちます。

漂白セットはイイお値段なので、普通の洗剤とオキシドールでも代用できるんじゃね?と考え、ためしてみました。
まずはオレンジオイル系の洗剤をかけて、ブラシで擦ってみると、白木漂白クリーナーと同じように汚れがガンガン落ちました。
オレンジオイル系の洗剤を白木にかけると、透明だった洗剤が一瞬で茶色くなるのですが、ブラシでこするとブラシも一気に茶色になります。
ブラシでこすると、垢のようなものがポロポロ出てきて、白木漂白セットと同じ!
つまり専用品でなくてもブラシでこすれば白木は綺麗になる!可能性があります。
ただ、洗剤でこするだけでは漂白はできません。
漂白セットの場合、オキシドールが使われていてるので、オキシドールを買ってくれば漂白をしているはず。

というわけで、シミのあるスノコで試してみました。
スノコの板が4枚、下から雑巾で拭くだけ、洗剤を使ってブラシで擦る、洗剤+オキシドール、オキシドールのみ、というふうに変えてみました。
その結果、予想通り洗剤+オキシドールが最も変化が大きく、洗剤のみもシミがだいぶ落ちますがオキシドールを使うことで白木の色が薄くなることがわかります。
しかし、オキシドールのみではダメで、それほど色の変化はありません。
やっぱり洗剤で汚れを落としてから、オキシドールで漂白しないとダメなようです。
というわけで、漂白セットがなくても洗剤とオキシドールとブラシを用意すれば大丈夫でしょう。
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汚い白木の板があったので、比較用に。

2014年5月20日火曜日

砂壁をペンキ塗ったら思っていたより綺麗に出来た!

週に1日しか使わない、ほぼ空き家を活用しようと考え、改装中です。
改装といっても業者に頼むほどではないというか、そんなにお金をかけられないので、DIYで。
DIYですので出来る事に限りがあります。
古い家なので和室ばかり。和室の畳を剥がしてフローリングの洋室に変える、なんてのは難しそうなので、和室のママで出来ることを考えて、壁と柱の色を変えてみようということに。
とりあえず、面積が大きいため変化を感じ達成感がありそうな砂壁の塗装から手をだしました。
古い和室によくある砂壁ですが、その上に壁紙を貼るというわけにもいきません。
もし壁紙を貼るなら、壁に枠を作ってその上に石膏ボードを貼って、その上に壁紙を貼ることになるかと思います。
現在の壁の内側に壁を作るので少し狭くなるけど断熱材も入れられるし挑戦したいのですが、自信がないので、一番簡単そうな塗装に。

砂壁に何を塗るか

砂壁を塗ることに決めましたが”何を塗るか”の選択肢が残っています。
具体的にはペンキ、珪藻土、漆喰があります。
ペンキはペンキで、珪藻土と漆喰は呼吸するとかなんとかで流行っているらしい塗り壁です。
珪藻土は使ったことがありますが、ちょっと塗るだけでも1万円くらいかかります。
漆喰の方が珪藻土より安い気がしますが、それでもペンキよりは高い。
ちなみに今回塗った砂壁は合計すると約5平方メートルで、ペンキなら2300円くらい。
漆喰のうま~くヌレールだと5000円くらい。
値段の他にペンキと比べると漆喰や珪藻土をムラなく塗るのは難易度が高いということも、避けた理由の一つ。
まっ平らに仕上げるのが難しい。
最後の仕上げをコテで平らにするのではなく、スポンジや手袋で模様をつけながら仕上げる方法もありますが、上手くできたらいいけど、微妙なものになりそうで。
それに比べればペンキは塗ればそのうちムラもわかりにくくなり難易度はずっと低い。
という金銭面と難易度でペンキ一択です。

しっかりと材料を揃える

段取りよく作業するためには、最初が肝心です。

砂壁の塗装の流れはこんな感じです。
・掃除する
・養生する
・補修部分があれば補修する
・下地を塗る
・ペンキを塗る
・完成!

材料は
養生テープ(マスキングテープ)、補修用のパテ、下地用のシーラー、ペンキ、それとペンキを塗る刷毛やローラー、ペンキを受ける皿。
(ペンキが油性なら刷毛などを洗ううすめ液が必要になりますが、今回は水性を使ったのでなし)

何はともあれ、必要な道具や材料がなければ始まりません。とりあえず道具、材料を揃えることから始めました。
早速、ホームセンターに買い出しへ行きたいところですが、実際には塗る前に、塗る場所の面積を計算して、面積に合わせて材料を揃えることが必要になります。
面積がわからないと、塗り始めてからペンキが足りない!ということになりかねないので、ちゃんと測って計算しておかないと駄目です。

まずは養生から

というわけで、材料がそろったら養生からはじめあす。
養生ってのは塗らない部分をペンキで汚れないようにしてあげる作業です。
よくある緑の養生テープを使って、塗装する部分としない部分の境目に貼っていきます。
ピタッと貼っておかないと、隙間からペンキが入り込むのでしっかりと貼ります。
塗るのは適当でも2回3回と塗っていけば綺麗になりますが、養生は1回だけなので、1回をしっかりとやらんとダメです。
実際、時間も結構かかります。
養生から塗り終わりまで、作業時間は合計で7時間くらいでしたが、養生だけに2時間近くかかったような気がします。
アルミの足場があると、高い部分の作業が楽でいいのですが。

しっかりと養生したらシーラーを塗っていきます。
シーラーっていうのは下地で、ペンキのくっつきをよくする目的と、アクと呼ばれる浮き出てくる汚れを抑える目的があります。
砂壁などに使うシーラーは霧吹きのような容器に入ったタイプと、刷毛で塗るタイプがあります。
今回は塗るタイプを使いました。
塗るタイプは薄めたり、原液で使ったりできる点、あとは値段が安い気がする点で決めました。
塗るタイプのシーラーを霧吹きに詰めてもいいみたいです。
試しにやってみましたが、どのくらい吹き付けたらいいのかわからなくなったので、結局刷毛で塗りました。

砂壁だとアクが出ることも少ない気がするので、びゃーっと塗っちゃえば大丈夫でしょう。
といっても、砂壁は水を吸うので、なかなかびゃーっとは濡れません。
塗り終わって、乾くとちょっとザラザラする表面になりました。
ペンキを塗らなくても、シーラーだけ塗っておくと砂壁がボロボロと崩れなくなります。
シーラーは2回塗るように書かれていますが、濃い目を1回塗りにしました。

5平方メートルでも塗れば上手くなる

シーラーが乾いたらいよいよペンキ塗りです。
ペンキは壁紙クロス用というのを使いました。
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缶入りじゃなくて、パウチ容器入りで、捨てるのも簡単そうなので選びました。
ちなみに、1リットルで4.9~7平方メートル塗れると書いてあり、砂壁を約5平方メートル塗ったらほとんど無くなりました。
その後、平滑な漆喰の壁にも塗りましたが、こっちは8平方メートルくらい塗れたと思います。砂壁は表面の凹凸がある分、ペンキの量が必要になるんじゃないかと思います。
ペンキを上手く塗るコツとか知らないし、どうせ1回では綺麗に塗れないので、ババーっと塗っていきます。
適当に塗っていても次第に上手くなるもので、塗り始めと終わりを比べると明らかに終わりの方が綺麗に塗れていました。
ということは、ムラが目立ちそうな場所(目の高さ)は後回しで、ムラが目立ちにくい場所から塗り始めるといいんじゃないかと思います。
1回目が乾いたら2回目を塗って、ムラっぽいところがあればそこを塗っておしまい。
乾いたら養生テープを剥がして完成。


素人が塗ったのにちゃんと綺麗に見える

養生テープが付いているうちはなんだか見栄えが悪いというか未完成感がありますが、剥がしてみると一気に見違えます。
これぞ達成感。
素人が塗ったとは思えない、上出来な出来上がり。

失敗したこと

養生も綺麗にできて、はみ出したりもしなかったのですが、失敗したかなぁと思うことが一点。
砂壁の他に柱なども塗ろうと思っているのですが、塗った砂壁の上に養生テープを貼ったら塗装が剥がれてしまわないか心配です。
塗る順番は、柱などを塗った後に砂壁は最後に塗ればよかったのに、最初に塗ってしまいました。
柱など木の部分はペンキじゃなくてオイルステインにしようかなぁとか、何色にしようかなぁと決められず、砂壁は白にすることは決めていたので、決まっているところから手をつけようと考えたのが間違いでした。
粘着力の弱いマスキングテープなら大丈夫だとは思いますが、段取りが悪いとこうなっちゃうのです。
段取りマジ大切。

気がついたこと

・砂壁はペンキが減りやすい
・塗り始めは目立たないところから
・段取り大切
・他の壁も塗りたくなる

その後のDIY内装

柄物の壁紙を砂壁に貼る
洗剤とオキシドールで出来る白木の漂白、アク洗い
柱にステインを塗ってみた
アイロンで貼るふすま紙と障子紙、襖は市松格子にしてみた